Camí de Santiago (Camí Francès)

Són molts els pelegrins que comencen el camí en Roncesvalles, però la veritat és que així es perden una etapa preciosa, encara que també dura.

Des de S. Jean Pied de Port fins a Roncesvalles són gairebé 23 quilòmetres, i menys els quatre últims que descendeixen a Roncesvalles, la resta són en un constant ascens. Es comença amb una suau pendent, però el Collado de Bentartea i el de Lepoeder obligaran al pelegrí a emprar-se a fons. Com més endavant ocorrerà en O Cebreiro, tots aquests esforços es veuen recompensats pel paisatge i l'hermosura de la naturalesa. Sens dubte, una recomanable forma de començar el camí de Sant Jaume.

Una altra opció, és des de Roncesvalles pujar fins a la frontera amb França i des d'allí tornar pel mateix camí fins a Roncesvalles. En aquest cas són poc més de 15 kilometros.

És una ruta per boscos de fajos, bedolls, roures i pins tan característics en el nord navarrès.

Es passa pels alts de Mezkiriz i Erro (lloc antany de bandits i ara de boires i teixos) i es van deixant enrere preciosos pobles com Burguete-Auritz, antic burg de Roncesvalles, ple de casonas i on Ernest Hemingway s'allotjava quan es recuperava de les ressacas sanfermineras pescant en el riu Irati.

Aquesta etapa i les següents fins a Pamplona, són etapes complicades perquè estan repletes de pujades i baixades. A més, com a dificultat afegida està l'alternança entre asfalt, camins, senderes embarrados i pedres de totes les grandàries. Això suposa que el pelegrí ha d'estar contínuament al tant del pis i adequar-se a les seves característiques. En compensació, aquesta etapa pel nord de Navarra ofereix uns fantàstics paisatges entre boscos, prats i pobles preciosos.

Aquesta etapa és homologa a l'anterior, alternança entre asfalt, camins, senderes, pistes forestals, etc.

Passarem per l'Alt d'Erro un petit port de muntanya que fa pujar de dificultat aquesta etapa però que en contrapartida ens mostra els boscos navarresos és el seu estat més pur

És l'etapa que ens porta a la primera ciutat del Camí.

El riu Arga serà el fidel acompanyant fins a Pamplona després de passar per Zuriain amb la seva església de Sant Millán; Irotz amb un lloc instal·lat per descansar el pelegrí; Zabaldika i el seu temple romànic de Sant Esteban; i Arleta amb dos importants edificis: el Palau del Senyoriu i l'església de Santa Marina.

Després de passar la magnífica Trinitat d'Arre s'arriba a Villava i Burlada cinturó industrial de Pamplona per entrar per la Navarrería (primitiu burg de la ciutat) en la vella Iruña.

Els altres dos burgs, el de Sant Nicolás i el de Sant Cernin estaven poblats per francs: artesans i comerciants estrangers. Les disputes entre els tres burgs en l'Alta Edat Mitjana, cadascun amb les seves muralles, van convertir l'actual Casc Antic en un camp de batalla. Després vindria la unió dels tres burgs, el desenvolupament de la ciutat gràcies al Camí de Santiago, el sant morenico (Sant Fermín), els tancaments i l'esclat de la festa.

Aquesta és una etapa curta per gaudir, en la qual es troben continus puja-baixes, alternant senderes amb una mica d'asfalt a meitat del recorregut i des de Trinitat d'Arre fins a la capital Navarra.

L'etapa travessa ja als afores de Pamplona els terrenys de la Universitat de Navarra per endinsar-se en Cizur Menor, i afrontar l'ascensió a l'Alt del Perdó.

Explica la llegenda que en la Font Renega un pelegrí, esgotat i assedegat, va ser temptat pel diable, que es va oferir a portar-li fins a una font si aquest renegava de la seva fe. El pelegrí va resistir la temptació i en compensació se li va aparèixer l'Apòstol Santiago vestit de pelegrí que li va mostrar una font i li va donar de beure en la seva petxina de pelegrí.

En l'Alt del Perdó hi ha un monument al pelegrí i un impactant Parc Eòlic. Baixant es troba Uterga amb la seva església parroquial gòtica; Muruzábal i la seva ermita templaria d'Eunate; Obanos, la "Vila dels Infanzones" i del "Misteri d'Obanos".

Explica la llegenda que a la volta de Santiago com a pelegrina, Santa Felicia decideix quedar-se com eremita en Amocain. El seu germà Guillermo, duc d'Aquitània, enutjat davant la negativa de tornar a la cort li dóna mort. Penedit, torna a peregrinar a Santiago i a la volta es queda per sempre en Obanos, plorant el seu pecat fins a la mort. Un deixant a la vora de l'ermita d'Arnotegui recorda aquest fet.

A l'entrada de Puente La Reina està la confluència amb la via jacobea que ve de Somport. Al final del Carrer Major està el pont que va manar construir una reina i en el qual fa pocs anys ha aparegut un arc que estava enterrat i que ho converteix en simètric, amb set ulls.

L'etapa ve marcada per la presència de l'alt del Perdó entre Pamplona i Puente la Reina. Quant a la dificultat, es considera un tram mitjà, encara que El Perdó pot suposar un obstacle major depenent de la climatologia. Cal tenir en compte que no té ombra, i amb sol es pot endurir tant la pujada com la baixada. Des d'aquest alt es pot gaudir d'unes vistes inigualables de la capital navarresa i la seva conca.

Després de passar el pont medieval sobre l'Arga s'entra al barri de les Monges amb llarga tradició hospitalària en Puente la Reina.

La ruta jacobea a continuació transcorre pel fons de la vall aprofitant camins de terra.

Abans d'arribar a Mañeru temple gòtic de Sant Pere s'assenyalen les ruïnes de l'hospital de Bargota.

Cirauqui, niu d'escurçons en basc, s'emergeix sobre un pujol rocós amb nombrosos vestigis medievals.

Abans de descendir a la vall de Yerri es poden veure les ruïnes també medievals d'Urbs.

A Lorca es pot visitar l'església romànica de San Salvador i a Villatuerta s'accedeix per un pont romànic de dos ulls sobre el riu Iranzu.

Fa mil anys el camí de Sant Jaume no passava per Estella, (la capital de l'Ega no existia, encara que sí hi havia una població de vascons en l'antic llogaret de Lizarra), s'anava directament des de Villatuerta al Monestir d'Irache.

En aquesta etapa cal tenir una cura especial amb els diferents desviaments que es troba el pelegrí per culpa de les obres de l'autovia Logronyo-Pamplona, i que fan que la distància recorreguda sigui major. Aproximadament es podria tractar de cinc quilòmetres més dels previstos.

Quant al perfil de l'etapa, es manté la tònica de puja-baixes de les anteriors, només mereix destacar la costa que es troba abans d'arribar a Mañeru, que comença a tres quilòmetres de Puente la Reina i que té una mica més d'un quilòmetre de longitud.

De tota manera, qualsevol dificultat amb la qual es pugui trobar el caminante mereix la pena quan es contempla l'Església parroquial del Sant Sepulcre en Estella i es passa per la calçada de Cirauqui, una via romana que manté intacte l'encant del seu empedrat.

És la primera etapa on les grans distàncies entre els pobles li embarguen de solitud al pelegrí.

Gens més abandonar les cases d'Ayegui, vila fosa amb Estella, el pelegrí es troba amb una font instal·lada per Cellers Irache que raja vi en horari d'oficines. Després del glop de rigor el viatger es troba amb la impressionant mole del Monestir de Santa María la Real d'Irache.

Situat en la vessant nord de la faldilla de Montejurra, lloc sagrat del carlisme, ja rebia pelegrins quan Estella no existia. El monestir d'Irache, que consta entre altres edificis, d'una església romànica i un claustre plateresc, ha tingut gran importància en la història navarresa, encara que potser la seva època de major esplendor sigui la de la segona meitat del segle XI, sota el mandat de l'abat Sant Veremundo, que va incrementar les seves possessions i el seu prestigi. Al segle XVII es va crear en el monestir una universitat, la primera de Navarra. En Azqueta destaca la seva església parroquial de Sant Pere.

A l'entrada de la històrica localitat de Villamayor de Monjardín, per on expliquen que Carlomagno va guerrejar, es pot admirar la Font dels Moros, gòtica del segle XIII. Es tracta d'un robust aljub cobert amb volta de canó. A la part alta de la muntanya el castell de Sant Esteban del segle X s'alça dominant la comarca.

En Urbiola va existir un hospital a càrrec de l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem. Tres llargues hores després sense aigua s'arriba als Arcs.

L'etapa d'Estella als Arcs es pot considerar senzilla, el caminante es trobarà amb els primers sis quilòmetres d'asfalt que piquen cap amunt i la resta de bon camí. Però aquesta etapa obliga al pelegrí a prendre una decisió. A la sortida d'Ayegui (a dos quilòmetres d'Estella) un cartell planteja dues opcions. La primera, anar recte fins a Azqueta i la segona, que marca a l'esquerra i que proposa passar per Irache.

És obligat prendre aquesta segona per tres raons: mantenir el traçat original del camí, la bellesa del Monestir d'Irache, i una tercera raó no menys important: la Font del Vi que està a 700 metres de la disyuntiva. El preu que s'ha de pagar per gaudir de tot això és únicament una pujada de gairebé cinc quilòmetres, però a l'ésser per asfalt no presenta major problema.

En aquest tram de vinyers navarresos amb denominació Rioja deixem enrere el vell regne i creuem l'Ebre per arribar a Logronyo.

Una recta carretera amb tobogans discorre entre Els Arcs i Sansol, on hi ha un temple barroc del segle XVII consagrat al sant cordovès Sant Zoilo.

De Torres del Riu i el seu Sant Sepulcre fins a Viana hi ha dos llocs interessants que visitar: l'ermita de Santa María del Poyo amb la seva imatge gòtica i una vegada depassat el barranc de Mataburros l'antic assentament romà de Cornava.

Viana, un lloc d'oliveres i vinyers, és l'últim que veiem de Navarra en aquesta ruta jacobea.

La Rioja, i en concret la seva capital, s'albiren al lluny. L'Ebre es creua pel vell Pont de Pedra per entrar en la bulliciosa part vella logroñesa.

Aquesta etapa té una dificultat mitjana i consta de tres parts diferenciades. Un primer tram fins a Sansol (els primers 7 quilòmetres) amb pistes en molt bon estat i sense dificultats apreciables; una segona fins a Viana (11 quilòmetres) amb contínues pujades i baixades, pedres, fang, senderes... En resum, un camí dur amb trams realment complicats; i una tercera (des de Viana a Logronyo, amb 10 quilòmetres) en millor estat, alternant asfalt i camins bons.

El final de l'etapa (els últims 5 quilòmetres) transcorren pels polígons industrials que envolten a la capital de La Rioja, i se circula per un carril vermell, construït i pintat expressament per als pelegrins.

Logronyo rep al caminante amb el seu Pont de Pedra i li acull després d'una jornada llarga en la qual cal dosar les forces.

La terra vermella i els vinyers de tempranillo i garnacha acompanyen al caminante en aquesta etapa.

Poc després de sortir de Logronyo es travessa el bonic Parc de la Grajera per iniciar l'ascensió a l'alt de Sant Antón, contemplar l'antic hospital de Sant Joan d'Acre i arribar a Navarrete, zona d'alfareros al peu de la carretera.

Uns tres quilòmetres abans de Nájera es troba el Poyo de Roldán, una petita elevació que evoca la mítica victòria de Roldán enfront del gegant musulmà Ferragut.

Segons la llegenda, Roldán apareix en Nájera per venjar als cavallers cristians que Ferragut té presoners al seu castell. Roldán es va pujar al pujol que després portaria el seu nom, va albirar al lluny al gegant, va agafar una enorme pedra que la va llançar provocant la mort de l'infidel. Després del peñazo, Roldán va alliberar als presoners. Una altra versió de la llegenda és que Roldán després de mantenir una lluita dialèctica amb Ferragut, li va clavar un punyal en el melic, únic lloc vulnerable del gegant. D'aquesta manera les tropes de Carlomagno van poder alliberar Nájera.

A partir d'aquest punt comença una fase diferent en el camí de Sant Jaume. Es deixen enrere les etapes navarreses amb els seus continus puja-baixes i comencen els trams de La Rioja, que tenen dues característiques: la seva similitud en el traçat i el fet que es passa dels 380 metres d'altitud sobre el nivell del mar de Logronyo, als més de 800 de la província de Burgos. D'aquesta forma, el camí es converteix en un continu fals pla que pot acabar amb la paciència del caminante. Aquest tindrà la sensació contínua de circular en pla, però acumulant el cansament fruit de la constant ascensió que té lloc en aquestes etapes. Aquest pendent és escàs, però contínua, amb el que les cames es ressenten al llarg de totes les etapes.

Abans d'arribar a la ciutat del longeu sant des de Nájera cal passar per Azofra i la seva Font dels Romanís, Alesanaco i sobretot per l'abadia cisterciense de Canyes, on va pernoctar Sant Francisco d'Assís.

Després en la ruta apareixen Cirueña, poble en el qual el comte Fernán González va ser capturat per les forces navarreses, Ciriñuela amb la seva església de Sant Millán i Bullies on va haver-hi un antic hospital de l'Ordre de Calatrava.

Una vegada a Santo Domingo de la Calçada apareixen en la catedral el gall i la gallina que ens recorden el famós miracle: Al segle XIV, un matrimoni de Saintes (França), encara que adscrit a la diòcesi de Colònia (Alemanya), peregrinava a Santiago amb el seu fill. En la fonda de Santo Domingo, la mossa tempta al noi i aquest candorosamente la rebutja. La mesonera per venjar-se amaga una copa de plata entre la roba del jove i al matí següent li denuncia per robatori. El noi és pres i penjat. Els pares, afligits, continuen viatge a Compostela, i en tornar, troben al seu fill encara viu, ja que el Sant ho està sostenint pels peus. Ràpidament es dirigeixen on el Corregidor de la vila, que es disposava a adonar d'un gall i una gallina rostits. El Corregidor els contesta que el seu fill està tan viu com les dues aus que anava a engolir. En aquest moment els animals salten del plat i comencen a revolotear i cantar, provant així la innocència del jove pelegrí ajusticiado.

L'etapa comença fort, sobretot perquè el camí de Nájera arrenca amb unes costes pronunciades i amb molt pendent. Per seguir amb la tònica dels trams de La Rioja, en aquesta etapa es continua amb l'ascens, així que és recomanable armar-se de paciència i gaudir del Rotllo de Justícia prop d'Azofra, dels paisatges i dels camins.

Encara que el cereal uniformitza tot el paisatge, en aquesta etapa s'abandona La Rioja per endinsar-se a Castella-Lleó pel seu cap: Burgos.

De Grañón, últim poble de La Rioja, fins a Belorado cal travessar Redecilla del Camí, Castildelgado, antigament Villaypún, Viloria de Rioja, bressol de Santo Domingo i on es conserva la pila on va ser batejat i Villamayor del Riu.

Anys abans que Santo Domingo construís el pont sobre l'Oja i Sancho el Major de Navarra fes passar el camí de Sant Jaume per la via Santo Domingo-Belorado, la ruta jacobea discorria, al nord seguint l'antiga calçada romana de Tricio a Briviesca, des de Nájera per Hormilla, Villalobar, Herramélluri (on estan les ruïnes de l'antiga ciutat romana de Líbia), Leiva, i Tormantos, per endinsar-se a Burgos fins a Belorado per la zona coneguda com la Riojilla.

En concret en Leiva de Riu Estirada van existir set ermites totes elles desaparegudes, però que es reunificaron en l'ermita consagrada a la Verge Pelegrina, al costat de les restes d'un creuer (en tot el Camí Francès només en Sahagún trobem una altra Verge Pelegrina). La preciosa talla de la Verge amb el Nen agarrat de la seva mà es pot admirar en l'ermita o a l'església parroquial. La llegenda explica que la Pelegrina va guarir a un petit nen yaciente i immòbil, amb els llavis com resant, pel qual la seva mare clamava desesperada. En Leiva també es pot contemplar un castell del segle XV.

Aquesta etapa no compta amb cap dificultat que calgui destacar de forma especial. Continua l'ascens que portarà a poc a poc al pelegrí fins als més de 800 metres sobre el nivell del mar de Burgos, i el fals pla és la tònica general. El camí travessa molts pobles de La Rioja, per la qual cosa el trajecte es fa molt entretingut. A més, en la carretera general s'han construït uns andaderos que faciliten el tràfic dels caminantes i, sobretot, vetllen per la seva seguretat.

És l'etapa dedicada al deixeble de Santo Domingo, Sant Joan d'Ortega.

Les Muntanyes d'Oca, lloc lacustre i abrupte d'empinades costes com La Pedraja, un altre paratge d'assalts i bandits és l'obstacle més important per arribar una altra vegada a la planicie.

Una vegada de travessar en Belorado el pont sobre el riu Estirada s'arriba a Tosantos, on crida l'atenció l'ermita rupestre de La nostra Senyora de la Penya, a continuació es passarà per Villambistia, amb un tros de calçada romana conservada, Espinosa del Camí i la seva talla romànica de Sant Indalecio i Villafranca Montes d'Oca, parada habitual dels pelegrins per reposar forces i afrontar la llarga pujada del port de la Pedraja.

Juan d'Ortega va néixer en 1080 en Quintanaortuño, en les riberes de l'Ubierna, ordenat sacerdot va ajudar a Santo Domingo en la construcció de ponts, hospitals i esglésies. La mateixa Isabel la Catòlica va peregrinar fins a Sant Joan d'Ortega, després de set anys d'infructuós matrimoni, atreta per la fama de Sant Joan com a advocat de l'esterilitat. En agraïment la reina va manar edificar la suntuosa capella de Sant Nicolás de Bari. El Miracle de la Llum confereix a aquest lloc un halo misteriós.

L'etapa es pot dividir en dues parts gairebé d'igual longitud. La primera part (que va de Belorado a Villafranca Montes d'Oca) és per un camí fàcil i perfecte per gaudir de la tranquil·litat. La segona ve marcada pel pas de l'Alt de la Pedraja. El tram compta amb unes muntanyes precioses, però que obliguen a l'esforç de pujar i baixar el port.

L'ascensió comença en Villafranca Montes d'Oca amb 400 metres per una sendera molt empinada, 100 metres més suaus i altres 600 metres forts. A partir d'aquest primer quilòmetre dur, la pujada és tendida i molt més còmoda per al pelegrí. A dos quilòmetres i mitjà de començar la pujada es troba un merendero a la meitat del bosc, un lloc perfecte per descansar si fa falta i agafar forces, ja que després d'aquest merendero esperen dos quilòmetres i mitjà fins a aconseguir el Monument als afusellats en la guerra civil. Però encara no s'ha arribat a l'alt de la Pedraja, queda un dels trams més durs: falta un fort descens seguit d'un dur ascens de 600 metres que finalitza en l'alt del port. La baixada fins a Sant Joan d'Ortega i Atapuerca es fa per un camí bo, però que depenent de l'època de l'any pot tenir fang.

Prop d'Atapuerca ens trobem els jaciments pleistocénicos d'Atapuerca dels més importants del món que estan oberts al públic.

Després de sortir de Sant Joan d'Ortega s'arriba a Santovenia i la seva bonica església, més enllà, en Agés hi ha mostres d'arquitectura tradicional, i a l'entrada d'Atapuerca es poden contemplar diversos dòlmens i un menhir.

Desviant-se una mica de la ruta es troben els famosos jaciments prehistòrics.

En sortir d'Atapuerca el caminante es troba amb un fort pendent plagat de pedres que obliga a anar atents al pis. Aquesta costa es manté al llarg de dos quilòmetres, però l'últim tram és especialment dur. El descens arrenca amb algun problema en el sòl, però a baix espera l'asfalt que no abandona al pelegrí fins a Burgos.

A poc quilòmetres, estem ja en ple caos de circumval·lacions i vehicles que ens situen en els voltants de Burgos. Encara així al populós barri de Gamonal es pot contemplar l'esplèndid temple gòtic de Santa María la Real i Antiga.

Estem en terres del Cid i de la impressionant Catedral de Burgos i les seves saboroses fondes adjacents amb olor i sabor a be i a sopa castellana.

El pelegrí creua el plàcid riu Arlanzón en direcció a les Vagues i a l'Hospital del Rei.

Aquesta és una etapa de contrastos, en la qual el pelegrí es troba amb llocs tan màgics i impressionants com la Catedral de Burgos, i uns altres tan poc significatius com els polígons industrials.

Comencen les etapes d'amplis altiplans fins a León, en les quals la solana i el romànic acompanyaran al pelegrí per la ruta.

L'estil romànic va ser àmpliament difós pel camí de Sant Jaume als segles XI i XII: les cobertes de fusta es van substituir per voltes, sostingudes per un arc de mig punt i gruixuts murs d'escasses finestres.

El primer poble després d'abandonar Burgos és Villalbilla, amb la seva església de l'Asunción; després es passa el Pont de l'Arquebisbe on el rei Alfonso VI va caure quan perseguia a les hosts enemigues i s'arriba a Tardajos i a Rabé de les Calçades, lloc d'unió de dues vies romanes i de la Font de Prao Torre. Es travessa l'allargat carrer de Fogons del Camí i sis quilòmetres després ens topem amb Rierol Sant Bol, lloc enigmàtic del Camí burgalès.

Aquesta etapa es fa especialment dura hagut de sobretot a la longitud de l'itinerari. Per enfrontar-se a aquest tram, a més de la condició física, és important mentalizarse per a la solitud del camí, ja que s'endinsa en l'altiplà castellà. Això té un gran encant pel caminante, però també li obliga a estar preparat per a qualsevol eventualitat, sobretot climatològica, ja que amb sol o amb vent aquest tram es fa especialment difícil.

La sortida de Burgos no té res a veure amb l'entrada (per polígons) ja que és bella i convida a continuar el camí.

Fins a Rabé de les Calçades el camí no revesteix major dificultat, però a partir d'aquí, si ben el pis està en perfectes condicions, un fort ascens obliga al pelegrí a emprar-se a fons fins a Fogons, la qual cosa són 8 quilòmetres.

De Fogons del Camí fins a Hontanas: és un tram d'ascens i que a més compta amb el pis desfavorable per al pelegrí: pedres, irregularitats i esquerdes de rodes de tractor (de fins a mig metre de profunditat en alguns punts) que ajuden a la formació de tolls i fang. Tot això obliga al caminante a passar per camps conreats.

Hontanas sembla que no arriba mai, a això contribueix el fet que la localitat es troba en una depressió i al fet que un senyal informa que Hontanas està a mig quilòmetre quan realment queda quilòmetre i mitjà.

La panificadora Terra de Campos ens rep en aquesta etapa deixant enrere el burgalès Pont de Fitero sobre el riu Pisuerga.

Ja en Castrojeriz s'evoquen els records de l'època de la maligna malaltia gangrenosa del foc de Sant Antón que l'Ordre dels Antonianos guarien miraculosament. Aquesta malaltia va assotar Europa durant els segles X i XI; mostrava com a primers símptomes erupcions ardents i enrogiment a partir de les extremitats, igual que la pesta porcina que també guarien els membres de l'Ordre de Sant Antón, ermità egipci del segle III.

El palentino poble d'Itero de la Vega és la primera fita de la regió, que ja en l'Edat Mitjana era qualificada "com una terra de tresors, d'or, plata, rica en draps i vigorosos cavalls, abundant en pa, va venir, carn, peix, llet i mel.

Boadilla del Camí amb el seu renombrado Rotllo Jurisdiccional i abans d'arribar a Frómista el Camí discorre paral·lel uns quilòmetres al Canal de Castella, important obra d'enginyeria del segle XVIII, fruit de la política il·lustrada del de La Rioja Marquès de l'Ancorada. Va tenir una triple finalitat el canal: el transport de cereals, el reg i la molturación del gra en els molins.

Frómista, que va romandre en terra de ningú molts anys després de la invasió musulmana, sembla tenir el seu origen etimològic en Frumesta, vocable llatí que significa cereal, que per cert abunda molt per aquests llocs.

En Carrión els pelegrins es detenen sota el pòrtic de l'església de Santa María del Camí per contemplar el relleu que fa referència al tribut de les Cent Donzelles. Els cristians havien de pagar aquest tribut als musulmans, però Carrión va quedar lliure d'aquesta obligació quan els islàmics van ser dispersats per quatre fers toros sortits de l'ermita propera. En la porta d'accés a l'església de Sant Zoilo pel claustre s'observa un medalló que representa a la sibila Europa, filla del rei fenici Agenor raptada per Júpiter i portada a Creta, on va ser mare del rei Mesuris. Un príncep astur, que buscava una esposa bella va rescatar a Europa i la va portar a Astúries, on es van casar. Des de llavors, les muntanyes del regne astur es diuen Becs d'Europa.

Als afores de Carrión es troben les ruïnes de l'Abadia de Santa María de Benevívere, una mica més endavant la calçada romana ens enfila cap a Calzadilla de la Cogui, Ledigos i les seves tàpies de tova i les seves imatges de Santiago

Terradillos dels Templarios, l'antiga població mudèjar de Moratinos, Sant Nicolás del Real Camí amb una preciosa talla romànica de la Verge i ja a la província de León, a la vora del riu Valderaduey, es troba la suggestiva ermita de la Verge del Puente.

Uns metres més endavant s'entra en Sahagún, la ciutat dels sants Facundo i Primitiu, legionaris romans convertits al cristianisme, que van ser martiritzats i llançats al riu Cea en temps de Diocleciano. Cridat el Cluny espanyol, Sahagún es trobava sota l'influx total del monestir de Sant Benito. La dominació del monestir era tal que va arribar a imposar penitències als sahaguninos tals com la prohibició de menjar carn, tenint llavors que comprar el peix als monjos, que mantenien unes quantes piscifactories. Diu la llegenda, que davant això, van començar a llançar els porcs al riu per poder-los pescar i menjar peix sense trencar la penitència.

Abans de l'encreuament a Calçada del Vedat, on hi ha una marquesina i s'ha habilitat un panell informatiu, té dues alternatives: una per l'antiga Via Trajana (ruta jacobea original) que passa per l'hospitalària Calzadilla dels Hermanillos i l'altra pel modern Camí ral Francès de 31 quilòmetres d'extensió. No hi ha pèrdua cap amb qualsevol de les dues opcions, ambdues van a confluir en Mansilla de les Mules.
 
En el tram modern la Junta de Castella-Lleó ha habilitat una calçada especial de graveta, envoltada de zones de descans i on cada nou metres s'ha plantat un arbre per acollir del tòrrid sol als pelegrins. Malgrat la comoditat res a veure amb l'encant que suposa passejar per la calçada romana. Aquest antic itinerari travessa una devesa d'alzines, transcorre per rouredes i abans de posar peu en Calzadilla dels hermanillos, el pelegrí pot alleujar la set en la font en honor al pelegrí, construïda pels veïns de Valdelocajo en 1989.

Aquí, en el terme de Valdelocajo, va deure tenir lloc el conegut episodi del pelegrí devorat pels llops i que explica Domenico Laffi en el seu Viaggio a Sant Giacomo, un dels il·lustres pelegrins que van començar la moda de les guies a Santiago de Compostel·la; abans el clergue Aymeric Picaud havia relatat en llatí en 1130 el que es coneix com la primera guia turística europea, el Liber.

Altres importants pelegrins del Camí van ser: el comte Guines, i el bisbe de Lille en 1084; Guillermo X, duc d'Aquitània; Conrado, bisbe de Magúncia, Sancho II, rei de Portugal; Sant Francisco d'Assís, Carlos I i Felipe II; Jean de Brienne, rei de Jerusalem i Luis VII, rei de França. Les primeres pallozas del camí ens delaten que estem en El Burgo Ranero.

Aquesta és una etapa curta i de transició entre Sahagún i el Burgo Ranero. Són 17 quilòmetres de lleugera pujada i sense grans dificultats tret que vengen donades per la climatologia. No hi ha ombres i el camí transcorre per un còmode andadero. La millor opció és prendre-li-ho amb calma i reservar forces. La Via Trajana té el sabor de la ruta original i l'oportunitat de transitar per restes d'una calçada romana, això sí, només travessa el poble de Calzadilla dels Hermanillos.

Una tremenda etapa de més de nou hores de marxa per arribar a contemplar les meravelloses vidrieres de la catedral lleonesa.

Pel Real Camí Francès se surt del Burgo Ranero per arribar a Reliegos de les Matas, antiga cruïlla romana, una llegua després apareix Mansilla de les Mules al costat del truchero riu Esla. A aquesta localitat està associada una de les figures més pintoresques de la literatura del Segle d'Or espanyol, la "múrria" Justina, de la coneguda novel·la publicada en 1605 a Medina del Camp. Aquest personatge obre posada en Mansilla, per la qual veiem passar, entre tot tipus de clients, a bastants pelegrins compostelanos.

Passat Villamoros apareix el Pont de Villarente, de vint ulls i de factura irregular i Arcahueja, on apareixen cartells amb un lleó vestit de pelegrí. S'inicia un suau ascens fins a l'alt del Portillo, des d'on s'albira León.

La ciutat és molt grata per als pelegrins francesos que veuen en ella la influència del seu estil gòtic. Es contempla art per cada cantonada de l'antiga seu de la VII Legió romana i per degustar unes saboroses tapes al Barri Humit.

La principal dificultat d'aquesta etapa ve donada per la longitud del seu itinerari. Compta amb una primera part en lleuger descens i una segona que s'empina culminant en l'Alt de Portillo, un punt que el pelegrí aconseguirà sense massa complicació. Quant al pis poc cal dir, ja que està en bon estat i combina asfalt i sendera.

L'única cosa reseñable seria que 10 quilòmetres després de partir cal parar esment per creuar la via del tren. En Puente de Villarente la senyalització pot fer dubtar als caminantes, convé anar molt atent.

El pelegrí en aquesta etapa fa la seva entrada en terrenys inhòspits i improductius. Estem en el dur erm lleonès, només suavitzat per alguna refrescant vegetació, pollancres sobretot.

En Trobajo del Camí hi ha una ermita dedicada a Santiago i a continuació fos amb Trobajo es troba el nucli de la Verge del Camí, sorgit entorn del santuari dedicat a la patrona de León. Actualment l'edifici és d'estil modernista (1961) i el monumental i hierático apostolado que recorre la façana s'ha convertit en emblema del santuari. Les tretze estàtues (els 12 apòstols i la Verge), en bronze, de sis metres d'altura i 700 quilos de pes són obra de l'escultor José María Subirachs. En aquest lloc la Verge se li va aparèixer al pastor Alvar Simón i li va ordenar aixecar allí un lloc de culte. La petita localitat de Valverde de la Verge sorgeix en un vallejo i una mica més endavant es troba el petit poble de San Miguel del Camí.

Villadangos de l'Erm és una de les localitats iconogràficament més santiaguistas del Camí, per a alguns historiadors és innegable el seu passat astur.

Aquesta és una etapa còmoda. Després de passar unes fortes pujades en sortir de León, el camí no presenta majors problemes. Transcorre en la seva major part per asfalt i els camins es troben en bon estat.

Sant Martín del Camí té una església dedicada al bisbe de Tours, patró dels pelegrins.

En la marge esquerra del riu Órbigo es troba la població de Puente d'Órbigo, famosa per l'històric Pas Honroso on don Sèrum de Quiñones va desafiar als aventurers que van gosar creuar el pont. A l'altre costat es troba Hospital d'Órbigo i una mica més endavant Villares d'Órbigo amb la seva església parroquial dedicada a Santiago.

En Santibañez de Valdeiglesias, a la seva església, hi ha bones talles de Sant Roque i de Santiago Matamoros, i en Sant Just de la Vega, el Camí es troba amb el creuer de Sant Toribio, lloc on el bisbe d'Astorga es va sacsejar la pols de les sandàlies en abandonar, trista i calumniat la seva diòcesi.

Astorga, antiga ciutat astur i romana, capital avui de la Maragatería, va tenir una sòlida vinculació amb el Camí. Era tan abundant l'oferta d'hospitals per al pelegrí que es va crear la figura del "veedor", aquest era l'encarregat de visitar en fosquejar tots els establiments perquè els pobres i els viatgers no repetissin cada jornada en un diferent i romanguessin mesos gratuïtament a la ciutat.

La primera part d'aquesta etapa, fins a Puente d'Órbigo, transcorre per camins còmodes i la majoria de les vegades paral·lels a la carretera. En molts trams l'itinerari va acompanyat de molta vegetació. Una vegada sortim de Puente d'Órbigo s'indiquen dues opcions. La primera marca Astorga a 16 quilòmetres i la segona a 17. Això és perquè el camí més llarg pansa per Villares d'Orbigo.

Si s'opta pel més curt, es va per una camí paral·lel a la nacional 120. En la segona opció es passa per Villares Órbigo i Santibáñez de Valdeiglesias, és un tram per camins i pistes.

Mancant 12 quilòmetres per Astorga es creua la carretera general i per una antiga carretera asfaltada es puja fins al Creuer de Sant Toribio. Són 6 quilòmetres. Cinc són de contínues i dures pujades i baixades per asfalt, i l'últim quilòmetre es fa per un camí nou al que s'accedeix després d'aconseguir un complet panell informatiu.

El pelegrí està en una terra antiga i mítica, aïllada voluntàriament pels seus habitants durant segles. És la comarca maragata, on s'estenen terres grises i desarborades, però també valls alfombrados amb verds profunds. És un mitjà hostil, que va empènyer antigament als seus habitants a convertir-se en arrieros, activitat nòmada i caminera que va caracteritzar als maragatos: trajinaron amb pernils i fins a amb joies de la Corona, recorrent la parteix nord del país fins a Madrid. Eren apreciats per ser forts i honrats, i de poques paraules.

És una terra hospitalària que fa més accessibles les muntanyes de León. Valdevieja dedica la seva església parroquial a Sant Severíssim; Murias de Rechivaldo, va ser poble d'arrieros; i la preciosa Castrillo dels Polvazares va ser immortalitzada per Concha Espina en la seva novel·la L'Esfinx maragata.

En Santa Catalina ens apropem al peu de la muntanya Irango i en L'Oca apareixen les primeres cases amb teulada de palla. Pel desviament que condueix a Rabanal Vell es troben les restes d'una explotació aurífera de l'època romana: Mina de la Fucarona.

En Rabanal del Camí Anseïs, rei d'Espanya i de Cartago i fidel vassall de Carlomagno, es desposó amb la princesa sarraïna Gaudisse, donant lloc a una altra de les llegendes del Camí.

La proximitat de Galícia es deixa sentir en aquesta etapa, la comarca del Bierzo fusiona culturalment el vell regne lleonès i l'ancestre galaico.

Molt prop de la muntanya Irango, jeuen avui les ruïnes de Foncebadón, antany important localitat en el Camí. En l'actualitat hi ha un bonic hostal.

Amb aquesta etapa s'acaben les enormes planes que han acompanyat al pelegrí en el seu pas per Castella i Lleó i que li han permès reservar forces per afrontar les últimes etapes. En aquesta, l'itinerari transcorre per bons camins i asfalt. En Murias de Rechivaldo arrenca la pujada que obligarà al pelegrí a realitzar un suau i constant ascens. Aquest pendent no cessarà fins a la següent etapa, quan el caminante arribi a la mítica Creu de Ferro.

Aquesta jornada d'ascens no compta amb massa complicacions per al pelegrí, però dos quilòmetres després de passar L'Oca, l'itinerari transcorre per asfalt, més concretament per una estreta carretera en la qual no hi ha molt tràfic però que converteix en obligatòria la precaució.

Coronant el port (1.504 metres d'altitud) s'aixeca la Creu de Ferro, un dels monuments més simples però més emblemàtics del Camí.

Sobre un munt de pedres s'alça una senzilla creu de ferro. Els pelegrins, quan llancen una pedra sobre el munt, se sumen a una tradició mil·lenària per demanar protecció en el viatge. Es creu que abans hi havia un altar romà dedicat a Mercuri.

Es passa pel poble abandonat de Manjarín, on només Tomás l'hospitalero atén al pelegrí, i s'arriba al Grèvol que dóna la benvinguda al Bierzo.

La parròquia de Reg d'Ambrós està dedicada a la Magadalena i en Molinaseca es travessa un pont romànic sobre el riu Meruelo.

En Camp, a la dreta del Camí, hi ha una font medieval, a manera d'aljub subterrani.

La gran urbs de Ponferrada retorna al pelegrí al segle XX, encara que la veritat és que el record dels cavallers templarios ens transporta una altra vegada a l'Edat Mitjana. L'Ordre del Tremp va ser creada per Hugo de Paganis per a la defensa dels pelegrins que anaven a Jerusalem.

En aquesta jornada s'aconsegueix la cota més alta de tot el Camí. És una de les etapes més boniques i la preferida de molts pelegrins, si bé és un tram molt llarg i gens senzill. El caminante ha de sortir ja molt mentalizado de la duresa de l'itinerari, per superar totes les dificultats i gaudir dels paisatges i la bellesa del terreny, sobretot en el descens.

Les senderes pels quals transcorre l'itinerari no són dolents, però en alguns punts és necessari anar amb molta atenció.

Aquesta estapa, transcorre pel Bierzo, comarca envoltada per la serralada Cantàbrica, les muntanyes gallegues i per les muntanyes Aquilanos.

Està regió posseeix un magnífic paisatge on el clima benigne fructifica en abundants vinyers, hortes i fruiteres, i fins i tot plantes de tabac que jalonen la ruta peregrinal.

De Ponferrada se surt per Compostilla, el seu cor industrial, i s'arriba a Columbrianos, on es poden contemplar restes d'antics castros romans. Seguint per l'encara anomenat Camí ral, s'entra en Fonts Noves, en aquesta localitat es pot visitar l'ermita del Camp Diví Crist, una mica més endavant s'apareix la bonica i crescuda Camponaraya amb la seva església dedicada a Sant Ildefons, bisbe de Toledo.

Arribem a Cacabelos que es travessa pel Carrer dels Pelegrins, autèntica espina dorsal de l'atractiva vila.

En les proximitats de Cacabelos s'alcen les restes del Monestir de Santa María la Real del segle X, després ve la població de Pieros amb la seva església de Sant Martín de Tours per arribar a Villafranca del Bierzo. Localitat senyorial, considerada com el cor de la comarca berciana i assentada a la vora del riu Burbia en la seva confluència amb el Valcarce, és la més galaica de les ciutats lleoneses. L'aroma de les empanades bercianas, el botillo, els cachelos i el lechazo ens guiarà fins a la tasquera carrer de l'Aigua.

De Villafranca per la carretera s'arriba al petit poble de Pereje, a un parell de quilòmetres es troba Trabadelo

Aquesta etapa es pot considerar senzilla, ja que no compta amb cap dificultat señalable. Els primers quilòmetres transcorren per asfalt, voreres i carreteres, per la qual cosa no aporten molta bellesa a l'itinerari. Una vegada passat Pieros hi ha dues opcions per recórrer els últims quilòmetres: la ruta més oficial (amb més asfalt) i una alternativa que passa per Valtuilla d'A dalt. Aquesta segona opció és més llarga (quilòmetre i mitjà més) però ofereix la possibilitat de gaudir d'un tram de gran bellesa, paisatges estupends i una enorme tranquil·litat. Al principi el pis no està en bon estat, però després millora i no hi ha cap problema.

Per l'estreta vall de Valcarce s'arriba a la Portela i a la desembocadura del riu Balboa, on se situa Ambasmestas i es barregen les aigües al costat d'una antiga calçada romana.

Una mica més endavant en el Camí s'aixequen la floreciente Vega de Valcarce, el petit poblat de Ruitelán i Ferreries, on encara avui es pot contemplar l'edifici dedicat a la fosa del ferro procedent de les mines del Caurel.

A la sortida de Ferreries es troba el barri de l'Hospital Inglés, destinat als pelegrins de les illes britàniques.

La Faba i Llacuna de Castella són les últimes poblacions de la província de León. Ja a Lugo, i per tant en la Galícia de la Xunta, es troba a 1.293 metres d'altitud O Cebreiro, lloc emblemàtic del Camí de Santiago on la sang i el cos de Crist es van aparèixer en un calze i una patena. Les pallozas del Cebreiro entre la boira acomiaden al pelegrí en direcció a Liñares, topònim que ve de les plantacions del famós lli.

A continuació s'ascendeix a l'alt de Sant Roque, d'allí a l'Hospital de la Comtessa i a Padornelo, amb vestigis del pas dels Cavallers de Sant Joan de Malta. Des de l'alt del Poio es descendeix fins a Fonfría

Els 33 quilòmetres que formen aquesta etapa són durs, així que la mentalitat amb la qual surti el pelegrí és molt important. Aquesta jornada té dues parts molt diferenciades.

La primera transcorre per una via groga construïda de forma paral·lela a la nacional 6 i que suposa una garantia per a la seguretat dels caminantes. Aquest carril groc comença a tres quilòmetres de Villafranca del Bierzo i acompanya al caminante al llarg de 13 quilòmetres. Aquest tram es considera com una preparació per als quilòmetres més durs que vindran després.

La segona part d'aquesta etapa comença en l'Encreuament de la Faba. En aquest punt es recomana als ciclistes la pujada per carretera; als caminantes els esperen 6 quilòmetres de senderes, camins i durs repechos, però sempre abrigats per un preciós bosc.

Principals dificultats d'aquesta etapa és l'ascensió a O Cebreiro: són 7 quilòmetres. El primer d'ells és per asfalt i la resta per camins. Aquest dur pendent deixa un descans al pelegrí a l'altura de la Faba, on se suavitza el terreny per reposar forces abans d'arribar al cim. El més recomanable és gaudir de l'estupend paisatge i, sobretot, dosar les energies. De tota manera tot l'esforç es veu recompensat amb l'arribada a la bella localitat d'O Cebreiro.

Biduelo, Filloval, As Pasantes i Ramil per arribar a la cementera Triacastela. Si es tria el camí de Sant Xil es passa per localitats pintoresques com Montant, Furela, Pintín, Calvor, Aguiada i Vigo de Sarria, antiga vila campestre d'algun senyor de Sarria. En l'altra variant és fonamental el monumental i simbòlic monestir dels Santos Julián i Basilisa de Samos.

En Sarria, fi d'etapa, antany podien pernoctar els pelegrins que tornaven de Santiago portant la Compostela, i als quals es donaven vuit maravedís per a les seves despeses.

Aquesta és una etapa molt llarga, i precisament la seva longitud és una de les seves dificultats. El perfil és irregular, però no suposa cap complicació. En canvi, el descens a Triacastela pot ser més dur, perquè hi ha trams de camí dolent i a més no hi ha amb prou feines vegetació.

A l'altura de Triacastela el camí es bifurca. Es planteja la possibilitat de gaudir de la tranquil·litat i el sòl regular de Samos o de l'accidentat tram de Sant Xil. En aquesta última opció, el pelegrí s'endinsa entre senderes, arbres, camins, costes, pendents i pedres.

Per aquests llocs es diu que acudien tramposos hospederos compostelanos a la trobada dels pelegrins per oferir-los les seves cases, on, segons el Còdex Calixtino, s'enganyava als nouvinguts després d'un primer menjar, venent-los ciris pel doble del seu preu.

Des de Sarria se surt pel Barri de Sant Lázaro per deixar enrere l'escampat caseriu de Vilei i arribar a Barbadelo; després es passa per Rente i Xisto, el nom del qual en gallec significa pissarra, el material base de la construcció de la Galícia rural.

Segueix després una sèrie d'entranyables llogarets com Domiz, Leimán, Perascullo, Cortiñas, Lavandeira, Casal i Brea.

Entre aquest últim poble i Ferreiros es troba la fita que indica que resten 100 quilòmetres fins a Santiago. Les cames dels pelegrins ja gairebé van soles a la recerca de l'abraçada al Sant.

A continuació vénen Mirallos, Pena, Couto, Moimentos, Mercadoiro, Moutras, Parrocha i Vilachá. Al sud d'aquesta última localitat va tenir el seu emplaçament el monestir de Santa María de Loyo, lloc on va néixer l'Ordre de Santiago, dotze cavallers que en 1170 es juramentaron per protegir als pelegrins dels assalts musulmans.

El Miño i el seu embassament de Belesar ens indica que estem en el nou Portomarín, el vell descansa sota les aigües del reposat riu gallec. 

En aquesta etapa és impossible avorrir-se, té pràcticament de tot, i el pelegrí estarà entretingut. Al llarg dels 23 quilòmetres que té, l'itinerari es cobreix per camí bo, trams molt embarrados, descensos forts, pendents suaus... A més, es creua la via del tren, diversos rius, estupends paisatges, ponts sobre el preciós embassament de Belesar... Si, a tot això, li vam sumar que el perfil no revesteix cap complicació i que es passa per la fita número 100, aquesta etapa pot ser realment suportable.

Els hórreos acompanyaran al pelegrí durant tot el dia. Els picapedrers van introduir en els hórreos algunes formes d'art culte, especialment del barroc. La càmera, que guarda les panotxes protegint-les dels rosegadors, està aïllada de la humitat per les volades i és airejada pels pasaventos (ranures horitzontals o verticals). En el sostre a dos o a quatre aigües, se solen instal·lar creus i rematades de gran varietat.

Des de la muntanya de Sant Antonio, al costat de Portomarín, es descendeix fins a Toxibo i Gonzar.

En Castromaior es troben les ruïnes del castro que donen nom al poble, Hospital dóna Cruz deu el seu topònim a un antic hospital de pelegrins.

Deixem enrere Vendes de Narón, Prebisa, Lameiros i arribem a Ligonde, antic important enclavament jacobeo.

Després del pas per Eirexe i Portos, i alguna cosa apartat de la ruta, es troba Vilar de Donas, on es troba la més valuosa de les més de vint petites esglésies romàniques del municipi de Pales de Rei: l'Església del Salvador amb una portada de gran bellesa amb unes arquivoltes de gran riquesa iconogràfica.

Ja de nou en la ruta s'arriba a Lestedo, Valos, Brea i l'alt do Rosario. Segons la tradició no documentada el nom de Pales de Rei prové del palau que aquí posseïa el rei godo Witiza.

La tònica general d'aquesta etapa és l'ascens, ja que dels 26 quilòmetres amb els quals explica 20 piquen cap amunt. El bé que té és que el pelegrí es troba amb un sòl favorable, tant en els trams asfaltats com en els camins. Aquesta jornada arrenca amb una forta pujada gens més sortir de Portomarín, la qual cosa permet fer-se una idea de com va a ser la resta. Aquest primer pendent es troba envoltada per un arbrat que, malgrat l'esforç al que obliga la costa, la fa molt agradable.

Avui arribem a l'última província del Camí de Santiago, la Corunya, ja falta menys.

Després de sortir de Pales de Rei pel Camp dos Romeiros s'arriba en una zona dominada per una antiga devoció a Sant Xulián. La llegenda recollida per Jacobo de Vorágine diu que Julián, un noble soldat, dóna mort per error als seus pares. Per purgar el seu pecat s'estableix com hospitalero amb la seva esposa Adela, fins que rep la visita d'un àngel comunicant-li el perdó diví.

L'església de Sant Xulián do Camiño, romànica del segle XII, testifica la devoció ancestral. Al sud de la ruta es troben Els Pazos d'Ulloa de la novel·la d'Emilia Pardo Bazán i el magnífic castell de Pambre.

Després de Porto de Bois s'arriba a Vedat on es deixa la província de Lugo i s'entra a la Corunya per Cornixa i Leoboreiro.

Per arribar a Furelos cal creuar la magnífica posa't velha, pont medieval de quatre ulls, el caseriu també conserva cert aire medieval.

En Melide s'uneixen la ruta de la costa i els pelegrins que s'havien desplaçat des de León per veure les relíquies de San Salvador d'Oviedo.

Ceca de Peroxa es troba la capella de Rocamador, de devoció francesa, després vindran Boente i la seva bonica imatge de Santiago, Castañeda, on havien d'estar els forns en els quals es preparava la calç per a la construcció de la catedral de Compostela, Ribadiso i el final de la penúltima etapa del Camí de Santiago: Arzúa, famosa localitat pel seu formatge i perquè se celebren les més importants fires ramaderes de Galícia.

La millor forma de descriure aquesta etapa és rompepiernas. El pelegrí s'enfronta a una successió de costes a dalt i a baix que poden arribar a ser molt dures. És a hores d'ara del camí, quan molts es qüestionen què resulta més complicat i més perjudicial per a les seves cames: pujar o baixar. Els camins són bons i Galícia ofereix al pelegrí tots els seus encants amb els seus inconfusibles boscos d'eucaliptus, rierols que s'entrecreuen i encantadors pobles.

Aquesta penultima etapa té un risc important: que es faci larguísima. Les ganes del pelegrí d'arribar a Santiago i la duresa del tram, contribueixen a aquesta sensació.

L'itinerari pot dividir-se en dues parts diferenciades. Una primera que aconsegueix fins a l'aeroport (els primers 24 quilòmetres) i que compta amb els encants dels boscos d'eucaliptus i roures, els pobles amb les gallines pel carrer, els paisatges, les muntanyes... I una segona en la qual es perd tota aquesta bellesa.

La infinita Via Làctica s'acaba, l'Estel Polar està més a prop i el goig salta de llegua en llegua de la muntanya a l'Obradoiro.

És l'última etapa per arribar a la meta marcada fa 775 quilòmetres en Roncesvalles. Són a punt de finalitzar els dies de prats, ovelles, lliteres, ombra, solana, fang, conversa, autoconeixement, misticisme, religiositat, cereal, vinyers, sopes d'all, sandàlies frailescas, idiomes indoeuropeos, tijas, manillars, butllofes, pedres, vidrieres, boterells, arquivoltes, cacao, tiretes, botes, rectes, corbes, sacrificis i obstinacions.

Són 11 quilòmetres entre grans rotondes, carreteres, urbanitzacions, polígons on estan els estudis de televisió... El resultat és que quan s'arriba al Munti do Gaudeixo no hi ha cap muntanya. Això sí, s'ha construït un carril per als pelegrins amb un ferm perfecte i que garanteix la seguretat dels caminantes.

Des del gran complex en què s'ha convertit la Muntanya do Gaudeixo es veu, per fi, Santiago de Compostel·la i les seves torres barroques de la capital. La meta de la gran ruta jacobea: Santiago és una gran ciutat de gairebé 90.000 habitants que compagina la modernitat de la plaça Vermella i l'aeroport de Lavacolla amb l'halo misteriós, religiós, romàntic, cosmopolita de la plaça de l'Obradoiro. El feliç caminante descobreix una ciutat de pedres enfosquides pel pas del temps i per la humitat. Rúas velles amb olor a Ribeiro i a polp es disseminen per tot el Casc Antic. La catedral en plena plaça de l'Obradoiro representa el culmen del Camí, en ella descansa, segons la llegenda, l'apòstol que ha fet que milers de persones emprenguin un viatge ple de cansament i experiències que es convertiran en records per a tota la vida.

Després dels gairebé 800 Km, quan s'entra a la plaça de l'Obradoiro una infinitat de sentiments recorren la teva ment: Alegria, orgull, satisfacció, etc.

A mi personalment em va envair una profunda tristesa: aquella meravellosa experiència que m'havia portat a creuar Espanya d'est a oest havia arribat a la seva fi. Enrere quedaven moltes jornades de sofriment, de solitud, d'alegries, de va fregir, de calor i de compartir moltes i meravelloses hores amb les persones a les quals vull i amb les quals comparteixo la meva vida. En aquest instant vaig descobrir que l'objectiu del Camí de Santiago no és arribar, el camí en si és la recompensa… ¡potser, com la vida mateixa!